Safari africano

Viajar es a menudo sinónimo de evasión: una ruptura con la rutina, un viaje a lo desconocido. Pero para muchos, viajar no es marcharse, sino regresar. Volver a las raíces, a las historias, a los lugares que nos formaron. Se trata de reconectar. La nadadora y escritora británico-keniana Rebecca Achieng Ajulu-Bushell comparte una reflexión muy personal sobre el lago Victoria, el lago tropical más grande del mundo y un lugar que alberga la historia de su familia, su identidad y su primer amor: la natación.

Sitúese al borde de las cataratas Victoria, la mayor lámina de agua en caída libre del mundo, y sienta la emoción de Devil's Pool en el atrevido labio del Zambeze. Un viaje en el que la naturaleza ruge, el arco iris se eleva y la aventura se une al asombro.

En el mapa, el Okavango parece como si alguien hubiera volcado un río sobre el desierto y se hubiera olvidado de barrer los pedazos. En el agua, en un mokoro de poca altura, el tiempo se detiene fingiendo que se mueve en línea recta. La proa suspira entre lirios y el mundo se reduce al batir de labios contra el casco, a un vaivén de papiros, a la precisa puntuación de un águila pescadora en el cielo. “Aquí no se habla mucho”, murmura mi poler, Thero, empujándonos con la batea hacia un canal vidrioso. “Escuchamos. El agua dice cosas antes que los animales”. Al fin y al cabo, el Okavango es un safari acuático, un laboratorio impulsado por las inundaciones donde las rutas aparecen y desaparecen, las islas se convierten en penínsulas y viceversa, e incluso los elefantes se lanzan a nadar cuando les parece lo más sensato del mundo.

El río Sanaga no posa para las fotos; se mueve, insiste, revisa. A una hora al noreste de Yaundé, donde la carretera se afloja y el bosque se acerca, el Sanaga se precipita en una furia en abanico a la que la gente llama cataratas Nachtigal: no es un único salto, sino una serie de rápidos que rodean basaltos e islas, una ruidosa conversación entre el agua y la roca. [ebubeleni.com], [elephantherd.co.za]

Luz marfil sobre mármol marfil, reuniéndose en una gran columnata antes de atreverse con la cúpula. Había llegado a Yamusukro justo después del amanecer, el aire fresco, las palmeras aún hablando con la brisa de ayer. Y allí, delante, en la rue de St-France, la basílica de Nuestra Señora de la Paz surgía de la sabana baja como una idea que se negaba a caber en el cielo. La gente la compara con San Pedro de Roma; tú también lo harás. Pero cuando el sol cortó un fino halo a lo largo de la cruz que remata su cúpula, perdí la capacidad de comparar e hice lo único razonable: miré hacia arriba y me quedé callado.

El Parque Nacional Impenetrable de Bwindi, en el suroeste de Uganda, es Patrimonio Mundial de la UNESCO y hogar de casi la mitad de los gorilas de montaña que quedan en el mundo. En 2025, la Autoridad de Vida Silvestre de Uganda (UWA) actualizó las tarifas, reforzó las normas de conservación y amplió las iniciativas de turismo comunitario, convirtiendo a Bwindi en uno de los destinos de vida silvestre más éticos e inmersivos de África.

Los dhows se deslizan entre arrecifes del color de la turmalina; los cultivadores de algas atan nuevos cabos en Jambiani cuando cambia la marea. Las islas de Zanzíbar son preciosas, pero también están cambiando: controles de entrada más inteligentes, un firme impulso a la financiación de la conservación y expectativas claras para los visitantes. Esta guía es el manual práctico y preciso de 2025 para entrar sin problemas, viajar de forma ética y dejar una estela más ligera.