Le safari africain

Le voyage est souvent synonyme d'évasion, de rupture avec la routine, de voyage vers l'inconnu. Mais pour beaucoup, le voyage n'est pas une question de départ, c'est une question de retour. Retourner aux racines, aux histoires, aux lieux qui nous ont façonnés. Il s'agit de se reconnecter. La nageuse et écrivaine britannico-kényane Rebecca Achieng Ajulu-Bushell partage une réflexion profondément personnelle sur le lac Victoria, le plus grand lac tropical du monde et un lieu qui renferme l'histoire de sa famille, son identité et son premier amour : la natation.

Tenez-vous au bord des chutes Victoria - la plus grande chute d'eau du monde - et ressentez le frisson de la piscine du Diable sur la lèvre audacieuse du Zambèze. Un voyage où la nature rugit, où les arcs-en-ciel s'élèvent et où l'aventure rencontre l'émerveillement.

Sur la carte, l'Okavango ressemble à une rivière que l'on aurait renversée dans le désert et dont on aurait oublié de ramasser les morceaux. Sur l'eau, dans un mokoro bas, le temps s'arrête en prétendant qu'il se déplace en ligne droite. La proue soupire à travers les nénuphars et le monde se réduit au claquement des lèvres contre la coque, au balancement du papyrus, à la ponctuation précise d'un aigle pêcheur dans le ciel. “Nous ne parlons pas beaucoup ici”, a murmuré mon poler, Thero, en nous poussant dans un chenal vitreux avec le punt. “Nous écoutons. L'eau dit les choses avant les animaux. L'Okavango est, après tout, un safari par l'eau - un laboratoire alimenté par les crues où les routes apparaissent et disparaissent, où les îles deviennent des péninsules et inversement, et où même les éléphants se jettent à l'eau lorsque cela semble être la chose la plus sensée au monde.

Le fleuve Sanaga ne pose pas pour les photos ; il bouge, insiste, révise. À une heure au nord-est de Yaoundé, là où la route desserre ses épaules et où la forêt se rapproche, la Sanaga se précipite dans une furie en éventail que les gens appellent les chutes de Nachtigal. Il ne s'agit pas d'un seul plongeon, mais d'une série de larges rapides qui contournent le basalte et les îles, une conversation bruyante entre l'eau et la roche. [ebubeleni.com], [elephantherd.co.za]

Lumière ivoire sur marbre ivoire, se rassemblant sur une grande colonnade avant d'oser le dôme. J'étais arrivé à Yamoussoukro juste après l'aube, l'air était frais, les palmiers parlaient encore sous la brise d'hier. Et là, en avant sur la rue de St-France, la basilique Notre-Dame de la Paix s'élevait de la savane basse comme une idée qui refusait de s'inscrire dans le ciel. Les gens la comparent à Saint-Pierre de Rome ; vous le ferez aussi. Mais lorsque le soleil a découpé un mince halo le long de la croix qui coiffe sa coupole, j'ai perdu ma capacité à comparer et j'ai fait la seule chose raisonnable : j'ai levé les yeux et je me suis tu.

Le parc national de Bwindi Impénétrable, dans le sud-ouest de l'Ouganda, est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et abrite près de la moitié des gorilles de montagne restants dans le monde. En 2025, l'Uganda Wildlife Authority (UWA) a mis à jour les tarifs, renforcé les règles de conservation et développé les initiatives de tourisme communautaire, faisant de Bwindi l'une des destinations les plus éthiques et immersives d'Afrique en matière de faune et de flore.

Les boutres glissent le long des récifs de la couleur de la tourmaline ; les cultivateurs d'algues nouent de nouvelles lignes à Jambiani à mesure que la marée tourne. Les îles de Zanzibar sont magnifiques, mais elles sont aussi en pleine mutation : des contrôles d'entrée plus intelligents, une forte incitation au financement de la conservation et des attentes claires à l'égard des visiteurs. Ce guide est un manuel pratique, conforme aux exigences de 2025, qui vous permettra d'entrer en douceur, de voyager de manière éthique et de laisser un sillage plus léger.